Неделя pret-a-porter в Париже завершилась без потрясений [ Редагувати ]

В Париже закончилась неделя pret-a-porter "весна-лето 2007". Она прошла без заметных потрясений - без разочарований, но и без серьезных прорывов.

Новая коллекция Стеллы Маккартни стала уже второй в ее послужном списке, к которой решительно не придерешься с коммерческой точки зрения. Настроение угадывалось сразу: молодая мама, ожидающая второго ребенка, она построила коллекцию на ассоциациях с детской одеждой. Трогательные купальники-песочники с пышными трусиками, комбинезоны со свободными шортами, короткие пышные платьица и, наоборот, облегающие платья и блузки с гигантскими, словно кукольными, рукавами-фонариками. Правда, в первом выходе к инфантильному белому комбинезончику надела строгий черный жакет, более всего напоминающий мужской пиджак, но это, похоже, просто чтобы чуть сгладить общую милоту коллекции. Ближе к финалу в коллекции прозвучали шестидесятнические нотки - маленькие платья без рукавов из ткани, напоминающей синтетические фактурные материалы тех лет. Они выглядели крошечными, почти детскими и после пышных платьев-баллонов, с которых начиналась коллекция, дали ощущение спокойствия. Вообще, в этом сезоне Стелла идеально сбалансировала объемы, что с ней бывало далеко не всегда, отчего одежда выглядела чище, строже и носимее.

Очень спокойную и очень веселую коллекцию показала Sonia Rykiel, вернее, ее дочь Натали, которая уже давно является дизайнером марки, носящей имя матери. Вместо ставших привычными за многие годы радужно-цветных полос на черном фоне она начала коллекцию с сине-белых матросских полос, украшенных крупными бантами, продолжила строгими черными купальниками, непривычно графичными для этой марки, потом показала целую серию костюмов и жакетов-бушлатов из плотного хлопка цвета экрю. Отличный крой двубортных жакетиков и пальто напоминал о портновском искусстве образца 50-х годов, зато широкие расклешенные от бедра брюки точно обозначали время действия. Красивейшие оттенки желтой французской горчицы, золотистой корицы и перламутрово-розовой пудры выглядели непривычно живописно для этой по-французски скуповатой на цвет марки. Привычные вязанные розы в волосах сменили повязки с бантами и козырьки, щедро усыпанные серебряными стразами, девочки-модели снова стали улыбаться и даже смеяться на подиуме.

Улыбались модели и на показе Chanel. Сама коллекция тоже выглядела моложе и динамичнее, чем в последние годы. Микрошортики, усеянные черными пайетками, купальники из белого трикотажа, имитирующего классические твиды Шанель, маленькие черные платья на сей раз выглядели очаровательно-кукольными одежками, а не взрослыми серьезными нарядами. В коллекции не было ни одного длинного платья - все только мини. А в центре подиума был выстроен павильон, двери которого в финале открылись и продемонстрировали зрителям всю кухню: длинные кронштейны с одеждой и одевальщиц в белых халатах. Да и сам показ начался с того, что модели прошлись по подиуму в одинаковых белых халатах. Что все это должно было означать, так и осталось непонятным. Может быть, ничего особенного - просто Карлу Лагерфельду так захотелось. Но получилось красиво и непафосно, а это украшает показы маститых французских домов.

Что касается старых домов, то Hermes показал очень спокойную и приятную глазу коллекцию. Может быть, даже слишком спокойную. Первый ряд состоял из оранжевых шезлонгов, расставленных под углом к подиуму, а вместо прожекторов были выставлены фонари, как на набережных. Модели парочками прогуливались по дорожке, якобы болтая друг с другом. Все очень просто и лаконично, только золотые босоножки и золотые пояса. Контрастные строчки по черному и шоколадно-коричневому фону, немного персиково-оранжевой клетки, немного дымчатого кружева в сочетании с сиренево-розовым цветом, намек на африканские принты. Из новостей разве что складные сумки-биркин. Многие уходили разочарованные отсутствием новостей, но такого умиротворения и спокойствия не может дать ни одна другая коллекция. Как морской воздух.

Из новостей - новый дизайнер в Chloe, коллекцию которого ждали, прямо скажем, с волнением. Год назад англичанка Фиби Фило, которая вывела эту французскую марку в любимчики модной прессы и публики, покинула свой пост. Считалось, что заменить ее трудно, потому что она делала одежду словно для себя, модной лондонской девчонки, для которой мамина одежда времен свингующего Лондона норма жизни. Однако дизайнер Паоло Мелим, пришедший из Marni, с поставленной задачей справился блестяще. Вся свойственная марке девичья наивность и умильное ретро остались неприкосновенными. Коллекция беззастенчиво цитировала 60-е с их платьицами с завышенной талией, школьными сарафанчиками, белыми блузками и кружевными жабо. Это те нефутуристические, а, наоборот, женственные 60-е, которые мы все так любим. И на фоне повального увлечения футуризмом и минимализмом в этом сезоне она выглядела особенно приятно. Правда, нового дизайнера многие тут же обвинили как раз в излишней верности выбранной линии, в том, что он, дескать, не продвинул марку вперед. Но эту марку все любят именно такой, и, вероятно, не имело смысла ничего кардинально менять.

Показы закончились, оставив после себя странное чувство: мода вновь возвращается к 60-м и 80-м, опять мы не увидели ничего принципиально нового, опять ретро и опять ретро-футуризм. Революции не будет.