Продолжается Ukrainian Fashion Week [ Редагувати ]

Неделя pret-a-porter Ukrainian Fashion Week перешла свой экватор. В течение ее третьего и четвертого дня известные украинские дизайнеры в основном показывали вторые линии своих коллекций.

Новые имена в украинской моде появляются редко. Интересные и перспективные имена - и того реже. Поэтому особое внимание уделяется развитию более или менее устоявшихся брэндов, которые постепенно разрастаются вширь, открывая вторые, как правило, бюджетные линии - спортивные и молодежные. Одежда этих линий проще в исполнении, более универсальна и не требует огромных затрат человеко-часов на ручную работу. Впрочем, назвать ее в полной мере бюджетной мешает тиражность, которая при отсутствии налаженного производства остается удручающе небольшой и не позволяет дизайнерам снизить цены, руководствуясь законом экономии на масштабе.

Дебютная коллекция молодежного лейбла Nota bene & Karavay: for peace, созданная, кажется, на одном дыхании, получилась на редкость удачной и смягчила некоторое разочарование, оставшееся после показа первой линии марки. Эта одежда предназначена для рисковых девушек, живущих на высоких скоростях и предпочитающих "черные" трассы. Им Ирина Каравай предложила только самое удобное: зауженные брюки и бриджи, жакеты и рубашки, напоминающие форму солдат нездешних армий, овальные плащ-палатки, собранные по подолу на манжет. В двух шагах от спорта, в направлении casual, находятся длинные сарафаны с асимметричным подолом, миловидные двойные юбки-баллоны из жатого муслина и симпатичные тренчи из изрядно пожеванного хлопка с металлической нитью. Особенно приятно выглядят трикотаж благородного серого цвета с забавными аппликациями и платья из мягкого джерси, собранные в нескольких местах на резинку. Неброская палитра коллекции, в которой превалируют болотно-зеленый, коричневый и черный, кое-где разбавлена алым и оливковым. С деталями и декором Ирина Каравай также не перестаралась, ограничившись минимумом карманов с клапанами, ироничными погончиками и вполне мирными узорами из стразов в традиционных для нашивок и орденов местах.

Виктория Гресь рискнула и первой из украинских дизайнеров представила полноценный ассортимент качественных джинсов, пошитых на тех же турецких фабриках, что и Armani с Dolce & Gabbana. Дизайнер явно не пыталась произвести революцию в консервативном джинсовом мире: изделия марки Victoria Gres Denim получились неброскими и интеллигентно потертыми - в духе ненавязчивой винтажности, присущей всем вещам дизайнера. Самые забавные джинсы коллекции - прямые серо-синие брюки с лаконично вытертыми горизонтальными линиями из точек и тире, напоминающими азбуку Морзе. В дополнение к джинсам Виктория Гресь предложила одежду, иронично отсылавшую ко времени заката французской монархии,- шифоновые блузы с тюлевыми жабо, симпатичные тесноватые пиджачки из вареного ситца, удлиненные камзолы с высокими шлицами и объемные блузоны-колокол. Из тех же временных далей пришли широкие вертикальные полосы (как на обоях эпохи рококо) на трикотаже и замысловатые виньетки с душевными надписями вроде "Стой, счастье!" и "Любовью оскорбить нельзя" на простых тишотках.

Горделивая дама, которой посвящает свои коллекции Автандил Цквитинидзе, к весенне-летнему сезону также заметно помолодела и надела джинсы. В отличие от Виктории Гресь, грузинский дизайнер обошелся с денимом вполне кутюрно, применив весь свой архитектурный талант. Брюки в его исполнении - зауженные, с фактурными швами и классическими косыми карманами - сидят как влитые и беззастенчиво льстят фигуре. Кроме джинсов в коллекции Avtandil много трендовых объемных юбок, узких брюк-сигарет, строгих блуз с косой застежкой и пестрых кукольных платьиц. Сшито все это из коттона, льна, шелка и великолепной блестящей тафты, которые дизайнер легко и остроумно комбинирует: перед жакета выполнен из черного хлопка в тонкую вертикальную полоску, спинка - из тафты цвета шампанского в мелкий цветочек, а на лацканах - ярко-красный китайский шелк. Коллекция получилась целостной и не очень характерной для марки Avtandil. Правда, в конце показа дизайнер все-таки не удержался и показал несколько фирменных плащей и костюмов с точеной линией плеча, узким рукавом, затянутой талией и пышным низом.

Российский дизайнер Светлана Тегин, специализирующаяся на одежде из кашемира, на этот раз переключилась на шелк. Для описания стилистики ее коллекции "Куклы" идеально подходит термин "ретрофутуризм", появившийся в модном обиходе сравнительно недавно. Кукла Светланы Тегин похожа на гостью из будущего, гардероб которой заполнен отретушированными цитатами из прошлого. Силуэт сарафанов из невесомого шелка намекает на античность, стеганые детали из атласа на платьях и жакетах похожи на наплечные ожерелья древнеегипетской знати, а легинсы и плащ-фрак отсылают к парадному костюму денди. При этом дизайнер обращается с объемом в соответствии с последними тенденциями моды и явно тяготеет к минимализму, возвращения которого ждут в ближайшем сезоне. На фоне женственных и очень сдержанных вещей, выдержанных в черно-белой гамме, жестокой детской шуткой выглядели пояса-цепочки со свисающими кукольными руками и жутковатые короткие ожерелья, собранные из пластмассовых кукольных глаз пронзительного голубого цвета.

Неожиданно лихо пролетел мимо тенденций обычно чуткий в вопросах fashion-конъюнктуры Андре Тан. Его новая коллекция оказалась до неприличия похожей на прошлую - еще более удушливо-гламурной и до обидного бедной интересными идеями. Не меняя силуэта и общей стилистики, дизайнер обратился к теме балета, который в его интерпретации выглядел не грациозным искусством, а изящной пыткой. К строгим секретарским блузам с высоким жестким воротником-стойкой и узким юбкам-карандашам, перекочевавшим из коллекции прошлого сезона, Андре Тан добавил пару корсетов в перьях и помпезные плащи со складками-гофре в глубоких шлицах с широкими поясами-бантами и снабдил всю одежду угрожающим количеством воланов, складок, бантов и шнуровок. Из немногочисленных находок коллекции заслуживает внимания разве что принт в виде черных бус на кипенно-белых сорочках и топах из струящегося трикотажа. При этом модели неспешно вышагивали по подиуму в неудобных туфлях на заоблачно высоком каблуке. Несколько сезонов назад подобный марлезонский балет можно было наблюдать на показе haute couture дома Dior. Но если Джон Гальяно откровенно потешается над собой в моде и модой в себе, то Андре Тан относится к своему творчеству пугающе серьезно. Остается надеяться лишь на то, что к созданию обещанной молодежной линии TaTan дизайнер подойдет более креативно и непременно со здоровой долей иронии.

Виктория Краснова в очередной раз продемонстрировала знание истории и этнографии. На создание весенне-летней коллекции ее вдохновила трипольская керамика, но догадаться об этом можно было лишь к концу длинного показа. Хрупкие девушки-тростинки демонстрировали бессчетное количество воздушных платьев и сарафанов, мягких закрытых жакетов с круглым вырезом под горло и юбок прямого покроя. Тематику коллекции выдала цветовая гамма - тончайшие нюансы бежевого, серо-зеленый, песочный, немного черного и неуловимый керамический оттенок розового. После того как цветовой намек понят, остальные детали выстраиваются сами собой. Так, фигурный вырез на спинке платья напоминает силуэт древнего кувшина, а декоративная вставка на груди вырисовывается в какую-то пузатенькую трипольскую посудину. Виктория Краснова - дизайнер штучный, и ее вещи хочется рассматривать во всех подробностях. Тем более что по-другому вряд ли получится оценить тончайшую вышивку по вареному шелку или петельки для пуговиц, вывязанные как венецианские кружева.