Наряды знаменитостей в Киеве [ Редагувати ]

В Музее западного и восточного искусства в Киеве нынче как на подиуме: выставка "Звезды Голливуда и Высокая мода с берегов Тибра. Итальянская мода 1950-1990 годов" привлекает и восхищает.

Среди шестидесяти изысканных нарядов есть экземпляры стоимостью свыше пятидесяти тысяч долларов. Сама выставка поддержана Итальянским культурным центром, а коллекция под эгидой Союза Данте Алигьери уже побывала в Осло, Зальцбурге и на Мальте.

Малоизвестные и, в общем-то, сенсационные сведения из истории итальянской моды поведала куратор выставки София Ньоли. 
 
 - Сегодня французская и итальянская мода довольно сильно конкурируют. Причем по многим пунктам итальянская доминирует. В чем природа конкуренции?

- Прежде всего итальянская мода моложе французской. По большому счету ее просто не было до 50-х годов прошлого века. Наша мода выросла из небольших магазинчиков-ателье, где шили одежду непосредственно для клиента, в то время как французская мода, наоборот, сошла с подиума от кутюр в массы.

- Почему вы говорите о 50-х годах ХХ столетия, если согласно истории итальянская знать хотела иметь свою моду еще чуть ли не со времен Наполеона, когда в Италии царило засилие французской и австрийской одежды и итальянцы хотели изменить положение вещей.

- Зарождение итальянского стиля состоялось в середине XIX века, когда происходило объединение нескольких десятков итальянских княжеств. Тогда были сделаны первые несмелые попытки создать в Италии моду, независимую от французской. Затем, в тридцатых годах ХХ века, во времена фашистского режима, власть обратилась к моде как к одной из составляющих процесса национального возрождения. "Итальянской моды еще не существует, ее можно и нужно создать", - заявил Бенито Муссолини в 1932 году. Но Париж оставался неизменной мировой столицей моды. Дважды в год известнейшие итальянские мастера ездили туда на демонстрации коллекций от кутюр.

- То есть итальянские модельеры копировали французских?

- Нет, они не копировали, они схватывали ноу-хау, улавливали тенденции, изучали законы, по которым живет мода. 
 
 В 30-е годы, во время экономического кризиса в Италии, было проведено статистическое исследование. Результаты оказались ошеломляющими: назывались критические суммы импорта, вызванного женской расточительностью. Иными словами - деньги просто и красиво утекали из страны. Как писали газеты, Италия ежегодно ввозила одежду и аксессуары из Франции на миллион лир, что составляло треть французского экспорта в этой отрасли! И тогда, взяв за образец французский Синдикат высокой моды, в декабре 1932 года правительство фашистской Италии приняло закон о создании Независимого агентства моды, которое позже переименовали в Национальное агентство. Моде придавали значение пропаганды, и в ней до 1942 года не было ни единого намека на войну, а там, где он появлялся, мода становилась способом оживления внутреннего фронта, символом уверенности, что дела шли хорошо. К слову, в феврале 1941-го вышло в свет издание Белецца о моде и стиле жизни Италии.

По сути настоящая итальянская мода сформировалась во время Второй мировой войны, и, как это ни парадоксально, возникла она в результате затруднений с ввозом товаров из Франции. Символом того времени стали туфли Сальваторе Феррагамо на подошве из пробкового дерева. Изначально его обувь декларировалась как ортопедическая. Но на самом деле на выборе материалов сказался недостаток кожи в стране. Эти модели поначалу не были широко приняты, но позже считались очень изысканными. Словом, туфли на платформе завоевали витрины, улицы и пляжи всего мира.

- И Муссолини купил такие туфли своей возлюбленной Кларетте Петаччи?

- Не могу сказать.

- А у кого одевался сам дуче? Тоже у Сальваторе Феррагамо? Бенито любил красиво жить, ездить на спортивной "Альфа-Ромео"...

- Доподлинно не известно. Однако в истории итальянской моды сыграли большую роль другие знаменитости - звезды Голливуда, которые приезжали на съемки фильмов в Рим. После войны Италия, освобожденная войсками США, превратилась в подобие американской колонии. Отдыхать и проводить время на Аппенинах для американцев стало в порядке вещей. Многие из них были просто влюблены в нашу страну.

- Еще бы! Один писатель Ирвинг Шоу чего стоит. Во всех романах военного журналиста, а после - корреспондента в Италии так или иначе есть подробные описания того или иного города. 

 - Да, но не он создал культ итальянской моды. Пристальное внимание к ней привлек фильм Уильяма Уайлера "Римские каникулы" (1953). Приезжая в итальянскую столицу, на студию "Чинечитта", актрисы, принцессы, первые леди заполоняли ателье мод, которые росли после войны как грибы после дождя. Так родился Голливуд на Тибре.

- Сегодня в мире известны в основном итальянские дизайнеры-мужчины.

- Да, но тогда к формированию итальянской моды все же приложили руку женщины. Сестры Фонтана, Мария Антонелли, многие родовитые дамы открывали свои ателье в послевоенной Италии. Среди них, кстати, была и русская княгиня Ирина Голицына. Кино и мода шли рядом. Софи Лорен и Джина Лоллобриджида одевались в пышные наряды Эмилио Шуберта, который, кстати, в 1953 году создал целый гардероб для иранской шахини Сорейи. Сестры Фонтана шили для Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди, Элизабет Тейлор и Авы Гарднер. В 1956-м сестры Фонтана сшили для Авы Гарднер сутану - знаменитое платье до пят, которое Пьетро Герарди в 1960 году скопировал для Аниты Экберг, снимавшейся в "Сладкой жизни" Федерико Феллини.

- У итальянской национальной моды был свой "крестный отец"?

- В некотором смысле, да. Крестный отец итальянской моды - маркиз Джованни Батиста Джорджини. С 1923 года он занимался оптовой скупкой в Италии товаров народного художественного промысла. Через него кружева ручной работы, изделия из стекла, керамики и соломки попадали в американские универмаги. Америка не очень верила в существование итальянского стиля. Для нее наша страна ассоциировалась со стереотипом "бутылка вина, тарелка спагетти и звуки мандолины". В феврале 1951-го маркиз устроил на своей вилле Торриджани во Флоренции первый показ итальянской моды для оптовых покупателей и международной прессы. А полтора года спустя состоялся роскошный показ в Белом зале дворца Питти. Критики стали говорить, что Флоренция потеснила Париж. Там родилось яркое имя итальянской Высокой моды - Роберто Капуччи. Это о нем Кристиан Диор сказал: "У вас в Италии есть вундеркинд по имени Роберто Капуччи. Если он приедет в Париж - пусть зайдет ко мне..." После Капуччи в Белом зале дебютировали и другие кутюрье - от Кена Скотта до Валентино. Тот же Валентино одевал жену Джованни Аньелли - Мареллу. А Жаклин Кеннеди в его платье шла под венец с Аристотелем Онассисом. Как говорил сам Валентино, "слава рождалась во дворце Питти, но деньги, необходимые для развития ателье, приходили из кармана дядюшки Сэма". Просто в начале 60-х американский прет-а-порте стоил столько же, сколько импортированный экземпляр французской Высокой моды, и больше, чем итальянской.

- Марка синьора Капуччи сегодня жива?

- Конечно. Кутюрье до сих пор создает фантастические платья. Некоторые марки - такие как "Сорелли Фонтана" или "Пуччи" - поменяли хозяев, но живут. Интересно, что из модельеров, которые сегодня на слуху, Джан Франко Ферре прошел школу Дома моды "Кристиан Диор".

- И все же мир знает итальянскую моду прежде всего как колоссальный объем готовой одежды прет-а-порте.

- Восхождение Милана как одного из центров итальянской моды началось в 1970-е. Миланская мода характеризовалась тесными связями с промышленностью и дизайном, в отличие от римской, которая была известна своими связями с голливудским кинематографом и знатью. В Милане мода "обвенчалась" с промышленностью, а промышленность - с творчеством, что, в общем, и сыграло огромную роль в развитии итальянской марки. Просто рядом с северной столицей Италии находились фабрики, которые производили хорошие ткани. Чего стоит одна только шелковая фабрика Ратти! А показы коллекций Высокой моды - это прежде всего реклама для того, чтобы продавать массовый продукт. Многие марки демонстрируют всего несколько платьев, которые покупают жены арабских шейхов, зато на прилавках универмагов стоят тысячи флаконов туалетной воды той же марки. Так устроен бизнес... А коллекция, которую мы привезли, - это, скорее, наследие нашей культуры, нечто вроде шедевров эпохи Возрождения. Все, что вы видите на этой выставке, взято из частных коллекций или из гардеробов тех, для кого создавались эти изумительные наряды.